Творческие настройки цифровой компактной камеры
Автоматика камеры не универсальна и не вечно оправдывает ожидания фотографа. Нынче на рынке представлено довольно невпроворот моделей цифровых компактов, обладающих ручными настройками. Если кроме "портрета", "спорта" и "пейзажа" на колесике управления вашей фотокамерой есть такие буквы как А и S, или обозначения Av и Tv - эта статья для вас. Мы объясним, как пользоваться ручными настройками, и какие интересные эффекты разрешено с их помощью получить.
Приоритет выдержки
В большинстве фотокамер тот самый порядок обозначается буквами S или Tv. Самое простое использование этого режима - приобретение не смазанных снимков. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и выставите на дисплее значение, например, 1/30. Это одно из минимальных значений, на котором предметы удастся запечатлеть резкими. Обратная край такого подхода - фотография может удаться темной, что, в принципе, разрешается исправить в Photoshop"е или ином другом графическом редакторе.
Фотография в темном помещении сделана "с рук" на автомате - из-за дрожания камеры фото размыт
Второй кадр потом обработки в графическом редакторе
Интересные эффекты позволительно обретать на длинной выдержке для передачи движения. Установите фотокамеру на штатив и увеличьте выдержку, например, до значения 3" (3 секунды) - в таком положении славно снимать городской пейзаж, получая яркие линии и всполохи вместо огней проезжающих машин. Таким же образом не возбраняется эффектно снимать людные места, получая размытые силуэты вместо двигающихся фигур.
На выдержке 0"5 можно действовать интересные снимки с проводкой: так снимают спортивные соревнования и автомобили для рекламы. Подождите, когда резво движущийся предмет съемки (например, агрегатина или велосипедист) поравняется с вами и, стремительно наведясь и нажав кнопку спуска, "ведите" объектив камеры вдогон за ним, как результат - резкий предмет и пригоже размытый в движении задний план.
Фотография ночного города, сделанная на выдержке 3 секунды со штатива
Тот же что ни на есть сюжет, сфотографированный в автоматическом режиме
На небольших выдержках, от 1/500, объекты как подобно тому как бы "замораживаются" - таким образом можно получать застывшие капли воды, фазы движения спортсменов. Но для до такой степени малых выдержек необходимо яркое дневное освещение или студийный свет - в помещении при обыкновенном электрическом свете кадры получатся сверх меры темными (хотя можно применять вспышку).
Приоритет диафрагмы
На большинстве фотоаппаратов этот режим обозначен или буквой А или же Av. От диафрагмы зависит глубина резкости получаемой фотографии. На сто процентов раскрыв диафрагму (выставив самое маленькое из доступных значение) можно принять красивое размытие заднего плана, которое профессиональные фотографы называют словом "боке". Этот результат обширно применяется при съемке портрета, дабы отделить главное действующее физиономия от фона.
Закрытие диафрагмы (в настройках нужно выставить самое большое значение) позволит обрести стопроцентно резкий, сколь это позволяет конструкция камеры, кадр: и передний, и задний планы будут на практике в равной мере четкими. При работе с закрытой диафрагмой завсегда лучше использовать штатив или точку опоры для камеры, потому что закрытая диафрагма существенно увеличивает пора выдержки и из-за дрожания камеры в руках кадр может получиться размазанным.
Снимок сделан на открытой диафрагме - задний проект размыт
Снимок сделан на закрытой диафрагме - и передний, и задний планы одинаково резкие
Также тут нужно уточнить, что на уровень размытия заднего плана влияет и фокусное расстояние, на котором производится съемка. То есть при съемке портрета лучше отстраниться подальше, выставив в камере предельный не цифровой "зум", тогда фон будет значительно больше размытым, нежели если съемка производится с близкого расстояния. При съемке панорам для дальнейшего склеивания "зумом" лучше вообще не пользоваться.
Ручной режим
Этот режим обозначен в управлении большинства фотоаппаратов буквой М. В этом месте фотограф сам подбирает и выдержку, и диафрагму. Для новичка этот режим представляет малый интерес, потому как гораздо удобнее хотя бы единственный из параметров доверить автоматике камеры, контролируя второй вручную. Как правило, этот режим употребляется фотографами в студии, а ещё при нестандартной съемке, с которой автоматика камеры не справляется в силу технологических особенностей, например, большой или невысокий ключ или служба со световой кистью. Мы не будем заострять внимания на этих видах съемки, оттого что это отдельная предмет для достаточно обширной статьи. В обычных условиях съемки более того профессиональные фотографы чаще всего пользуются двумя режимами, описанными выше.
Экспозамер
Как правило, цифровые компакты оснащены тремя режимами экспозамера. Оценочный экспозамер самый наполненный смыслом и аккурат он применяется в автоматическом режиме. Поэтому, если вы хотите настроить свою камеру вручную, переходите к двум другим - усредненному или точечному.
Точечный экспозамер для замера экспозиции использует центральную точку кадра. Если вы снимаете практически темный предмет на светлом фоне (или напротив - ясный на темном фоне), и этот предмет расположен по центру кадра, то, чтобы сберечь все детали главного фотографируемого объекта, лучше перейти в этот режим.
Точечный экспозамер: фактура стаканчика прорисована полностью, ибо замер проводился по нему
В случае усредненного экспозамера экспозиция высчитывается на основе данных со всей площади кадра, приведенных "к общему знаменателю". Этакий экспозамер может попасть менее точным, но зато его результаты легче прогнозировать и корректировать посредством компенсацию экспозиции.
Компенсация экспозции
Если вам кажется, что ваш кадр получился излишне темным или чрезмерно светлым, но фотоаппарат при этом не подавал сигналов, что ему не хватает освещения, то в вероятнее всего это следствие ошибки экспозиции. Чаще всего это происходит при съемке весьма темной или светлой натуры. Например, пейзаж с белым снегом и невысоко висящими светло-серыми облаками фотоаппарат затемнит. Артист же в темных декорациях в театре вероятнее всего получится чересчур светлым, а сами декорации не черными, а без малого серыми. Этот эффект нетрудно устраняется при помощи компенсации экспозиции.
Чтобы произвести кадр светлее, если светлая природа получилась темнее, чем хотелось бы, компенсацию экспозиции нужно уводить в сторону положительных значений. Чтобы актер на темном фоне не выглядел белым светящимся пятном - компенсация должна быть отрицательной.
Отрицательная компенсация экспозиции зачастую используется в свадебной съемке, где фотографу необходимо прорисовать все детали на белоснежном платье невесты, которое на общем фоне интерьера зачастую начинает "светиться". Положительная же экспозиция бывает актуальна, например, при съемке темных животных - собак, кошек, лошадей вороной масти.
Обратной стороной компенсации экспозиции могут быть провалы в тенях и пересвеченные области, оттого использовать эту настройку нужно предельно аккуратно, проверяя результат.
Баланс белого
Даже при переходе в творческие режимы можно использовать автоматический баланс белого, что достаточно удобно. Помимо этого камера располагает такими встроенными режимами как "солнечный день", "облачно", "электрическое освещение" и т. д. Но бывают ситуации, когда с поставленными задачами не справляются ни автоматика камеры, ни предустановленные режимы - нередко это происходит на освещенных городских улицах или в выставочных залах со смешенным типом освещения. В этом случае необходимо употребить ручным режимом выставления баланса белого, для чего понадобится белый лист, на тот, что будет наведена камера в режиме установки (края листа должны вылезать за границы кадра), затем чего плод будет зафиксирован.
Для настройки баланса белого вручную использовалась белая куртка. Окончательно прочий результат!
Если белого листа под рукою нет (хотя, его можно уложить и нетрудно носить с собою в чехле), то можно воспользоваться карточкой на метро, настроиться по белым стенам галереи или рубашки спутника. Если съемка происходит на улице, то можно познать настроиться по серому асфальту, зимой - по снегу. Самое главное, чтобы поверхность была белого или светло-серого цвета, не имея примесей дополнительного оттенка. Позже того, как съемка при данном освещении закончена, лучше безотлагательно перевести камеру в режим автоматического баланса белого, поскольку, наверняка, при последующем включении сделанные настройки перестанут быть актуальными, и основополагающий кадр будет безнадежно испорчен.
Светочувствительность (ISO)
При разговоре о светочувствительности безотложно следует сказать, что как раз от этого параметра зависит численность шума на полученном снимке. Потому по возможности лучше норовить использовать небольшие значения, что, увы, вероятно не всегда. Но если вы снимаете в ослепительный погожий день или в помещении, где света достаточно, то храбро можете уменьшать роль этого параметра, убедившись, что фотографии получаются не смазанными. В более темной обстановке лучше использовать средние значения, и только в полной темноте перебегать к высоким.
Несмотря на то, что в эти дни светочувствительность цифровых компактов начинается 50-70 ISO может доходить даже до значения 3200 ISO, мы бы не советовали использовать крайние значения этого параметра. На минимальных значениях отличалка в шумах несущественна, но камера делается шибко требовательной к освещению. На максимальных же значениях как итог цифровой гул может собирать основную доля изображения в кадре.
Указать оптимальное значимость ISO для всех фотоаппаратов тотчас невозможно, так как количество шума на одних и тех же значениях светочувствительности варьируется, но вы можете поднять его сами, сделав серию тестовых снимков и потом чутко изучив произвольный из них на компьютере.
Из творческих приемов работы с ISO следует отметить, что уменьшая светочувствительность, можно достичь длинных выдержек, требуемых творческим замыслом, даже в неплохом освещении. Если же при хорошем освещении хочется заполучить "замороженное" изображение, то, уменьшив выдержку до минимальной, количество ISO следует увеличить. При таком подходе есть шанс получить недодержанное или передержанное изображение, вследствие этого всю дорогу проверяйте первостепеннный сделанный в данных условиях съемки кадр, то ли на нем, то вы планировали увидеть.
Ручной фокус
На случай, если автофокус начнет не справляться, производители заложили в цифровые компакты вероятность ручного фокуса. В этом случае фрагмент получаемого изображения на дисплее увеличивается, и фотограф наводится на объект вручную, добиваясь максимальной резкости. Это отнимает больше времени, поэтому возможность эта используется достаточно редко. К тому же дисплей вдалеке не всех цифровых компактных камер оптимально рассчитан под подобные задачи (в первую очередность это относится к недорогим фотоаппаратам). Наиболее актуальна функция ручной фокусировки при съемке ночью, когда фотоаппарату навестись на фокус независимо сложно, при съемке объектов с небольшим диапазоном яркостей, при создании художественного эффекта при съемке сквозь стекло, когда хочется настроить фокус именно на стекло.
Главный совет - при использовании ручной фокусировки, старайтесь оставлять прибавочный припас резкости в случае, если вы навелись неточно (см. "Приоритет диафрагмы"), и старайтесь изготовить немного кадров, чуть-чуть двигая фокус, поскольку угодить в него в аккурат с первой попытки удается не всегда, а оплошность может быть замечена, только когда вы перенесете фотографии на компьютер.
Подводим итоги
Ручные настройки в цифрокомпактах кроме того часто называют "творческими"; в самом деле, употребление их позволяет запечатлеть именно то, что вы хотели сфотографировать. Подойдёт цифрокомпакт и тем, кто не готов немедленно приступать эксперименты по съемке с различными объективами, вспышками и прочими усовершенствованиями профессиональных зеркальных фотокамер. Для освоения азов фотографии как искусства достаточно будет цифрокомпакта.
Если вы только собираетесь обзавестись фотокамеру, но не разбираетесь в них и считаете: "чем дороже, тем лучше" - пересмотрите родное мнение. Сейчас, на инициация февраля 2009 года, в продаже можно сыскать цифровые фотоаппараты подобного класса в ценовом диапазоне от 200 до 400$. Полностью разумная стоимость за покупку для дома или любимого человека (например, в гостинец на 23 февраля или 8 марта), не истина ли?
И напоследок скажем: если вначале в серии из ста кадров только один покажется вам достойным, это уже хоть куда результат. Снимайте больше и чаще, запоминайте подходящие решения, без сожалений стирайте неудачные снимки, и - главное - не бойтесь экспериментировать!
»» Обсудить статью на форуме ««
Добавлено: 02 апреля 2009
Автор: Ольга Кондратова